Рейтинг@Mail.ru
Перейти к содержанию

Уважаемые посетители! Если у вас возникают проблемы с входом, регистрацией или сменой пароля, обращайтесь в эту тему (там можно писать без регистрации) с указанием где возникла проблема - на сайте или форуме.

Авторизация  
СанСаныч

Цифровик

Рекомендуемые сообщения

HP R707
[url=http://www.dpreview.com/reviews/hpr707/]http://www.dpreview.com/reviews/hpr707/[/url]
Мыльница, никаких "средних" :).

[b]2 Bonker[/b]

У меня просто везде CF ;).

[b]2 BlindGuard[/b]

Главное, рассказать про A200 не забудь, когда купишь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
[quote name="BlindGuard"][b]Bonker[/b], зачем тебе эти телескопы? Самолеты в воздухе снимать? :)[/quote] Самолеты, футболистов, птиц, на отдыхе в разных странах архитектурные сооружения поснимать, людей снимать с другой стороны улицы. Портреты хорошо на зуме делать, задний фон прикольно так размывается. Да и вообще когда людей снимаешь стоя с камерой близко, то они напрягаются и становятся неестественными, а с зумом я могу отойти и снять их из далека, когда они ведут себя нормально.

[size=75]Добавлено 19 Июл 2005, 8:38:[/size]

[quote name="Enemy First"]
[b]2 Bonker[/b]

У меня просто везде CF ;).
[/quote]
А ну тогда, да :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
[quote name="Tommy"] [quote name="Zag"] [quote name="Tommy"]Что выбрать?

Canon Digital IXUS 30
Canon Powershot A520
HP Photosmart R717
HP Photosmart R707 на этот скидка 50%. Типо без скидки 550$ стоит :)
HP Photosmart M23

А карточку памяти потом ещё отдельно докупать или там в комплекте?[/quote]
карточки обычно идут в комплекте - 16-32 мега((
Могу сказать, что икусус 30 неплохой аппарат, но уж лучше 40-ой или 50-ый, хотя впринципе оптика у них одна и та же.
Вот фотки сделанные на 50-ом
[url=http://www.ljplus.ru/img2/m/a/mass_kit/IMG_0324.jpg]http://www.ljplus.ru/img2/m/a/mass_kit/IMG_0324.jpg[/url]
[url=http://www.ljplus.ru/img2/m/a/mass_kit/IMG_0320.jpg]http://www.ljplus.ru/img2/m/a/mass_kit/IMG_0320.jpg[/url]
[url=http://www.ljplus.ru/img2/m/a/mass_kit/IMG_0373.jpg]http://www.ljplus.ru/img2/m/a/mass_kit/IMG_0373.jpg[/url] не очень удачная
[url=http://www.ljplus.ru/img2/m/a/mass_kit/IMG_0404.jpg]http://www.ljplus.ru/img2/m/a/mass_kit/IMG_0404.jpg[/url]
На 40-ом
[url=http://www.ljplus.ru/img2/d/k/dkingpin/flower1_1.jpg]http://www.ljplus.ru/img2/d/k/dkingpin/flower1_1.jpg[/url]
[url=http://www.ljplus.ru/img2/d/k/dkingpin/sky_sad.jpg]http://www.ljplus.ru/img2/d/k/dkingpin/sky_sad.jpg[/url]
[url=http://www.ljplus.ru/img2/d/k/dkingpin/little-thing.jpg]http://www.ljplus.ru/img2/d/k/dkingpin/little-thing.jpg[/url][/quote]
а мне R707 понравился по деньгам. И обзор я его почитал... там расхваливают его во всю. Типо среднее между профессиональным и любительским аппаратом.[/quote]
Не знаю, в любом случае надо приёти в магазин, и посмотреть в руках .поснимать.. кстати я посмотрел цену R707 около 10000р, так может лучшевместо 30-ого иксуса посмотреть ixus 40-50ь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sony и Konica будут делать камеры вместе [url=http://www.dpreview.com/news/0507/05071902kmsony.asp]http://www.dpreview.com/news/0507/05071902kmsony.asp[/url]

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
То-то недавно новость где-то пробегала, что Коника уходит с рынка зеркалок. Оказывается они Сони продались.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я могу посоветовать по своему опыту.
Был у меня Олимпус Mju-300. Хороший, симпатичный аппаратик с 3 мегапикселями. Был да сплыл. Продал его нафиг. Когда у меня появился Casio Exilim EZ-4, я сразу же ощутил разницу, и дело здесь не только в мегапикселях. Фотографии у Casio получаются лучше, естественней, качественней. На многих снимках отличный диапазон цветов, что нельзя сказать про Олимпусовские снимки. У Олимпусов, судя по отзывам моих знакомых и моим тестам, постоянные проблемы с горячими пикселями, и встроенный режим Pixel Mapping нифига не помогает. У Casio я такой проблемы не обнаружил. О чём это говорит? А говорит это о качестве матрицы. Так же у Casio отличный объектив от Pentax!!!, фототехника которой одна из лучших в мире и стоит в одном ряду, а по некоторым параметрам даже лучше чем Canon. К явным преимущества перед Mju-300 можно отнести очень маленький размер аппарата и лёгкий вес, большой размер экрана, русскоязычное меню, множество полезных режимов Best Shot, отличная макросъёмка с 4-5см.
Так же аппарат показывает гистограмму и у него значительно больше ручных настроек, включая ручной фокус!
Не хватает же мне в нём панорамной съёмки и подключения к ТВ.

У Mju-300 отличная автоматика отвечающая за баланс белого, возможность подключения аппарата к телевизору и просмотра фотографий на его экране, пульт ДУ(одна кнопка, только съёмка), панорамная съёмка.
Недостатков довольно много. Про горячии пиксели я уже писал.
Самые явные недостатки, аппарат тяжёлый, слабенькая макро съёмка с минимум 20см, правда даже с такой я добивался неплохих результатов, маленький, хоть и очень чёткий и яркий экран, англоязычное меню, почти никаких ручных настроек и отсутсвие гистограммы. Первое время меня мой Mju-300 устраивал, но потом захотелось большего, чем съёмка всего подряд и друзей и я понял что аппарат просто не способен на большее.
Casio EX-Z4 в этом плане оказался идеалом. Автоматика баланса белого работает немного хуже чем на олимпусе, но обилие для такого аппарата ручных настроек легко решает любые проблемы. А после того как наиграешься, можно поснимать и что нибудь посерьёзнее. Особенно порадовала макро съёмка
Вобщем если есть какие вопросы, пишите, отвечу по обоим аппаратам. Я после покупки Casio понял, что я поторопился купив Olympus Mju-300.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость
[quote]кстати я посмотрел цену R707 около 10000р, так может лучшевместо 30-ого иксуса посмотреть ixus 40-50ь?[/quote]
ну а я беру за 5000 рублей

почитал обзор, там его расхваливают во всю. Главное лёгкий, зум хороший и пять мегопикселей и видео неограничено - более не нужно :) короче уже заказал ... скоро прийдёт напишу что да как с ним

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
[url=http://afanas.ru/video/photo.htm]Очень хорошая и подробная статья[/url] для тех, кто выбирает камеру, а также для начинающих (и не очень) фотолюбителей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Статья то хорошая, но для себя бы хотелось выбрать что то недорогое и не очень уж плохое?!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
если недорогое за 300 баков, то могу посоветовать FUJIFILM FinePix S5500 - у него есть все необходимые ручные установки для такой цены... да и выглядит как нормальный фотоаппарат, а не мыльница...

[img]http://www.foto.ru/products/images/th/11890.jpg[/img]

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня, кстати, нет цифровика, но есть видеокамера Sony DCR-HC32E на miniDV с zoom20x.
На ней можно делать фотоснимки с разрешением 640х480 и с возможностью записывать их на карты памяти Memory Stick Duo Pro.
Доволен ей как слон.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
[quote name="Cooller"]У меня, кстати, нет цифровика, но есть видеокамера Sony DCR-HC32E на miniDV с zoom20x.
На ней можно делать фотоснимки с разрешением 640х480 и с возможностью записывать их на карты памяти Memory Stick Duo Pro.
Доволен ей как слон.[/quote]

у всех разные вкусы к полученным фоткам - некоторым нравятся фотки с мобильников...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость
Получил фотик (HP Photosmart R707) ещё вчера, но написать время нашёл тока сегодня.

Всё нравится, кроме динамика - он слишком тихий. Он настолько тихий, что он там просто не играет никакой роли. Для воспроизведения звуков - ещё катит, а для прослушивания звука с видео - нет ( даже в полной тишине приходится подносить динамик вполтную к уху). Может это как-то исправляется?

Дизайн, вес, меню - всё нравится. Карточка памяти от телефона подошла. Короче всё всё рулез.

Насчёт самих фотографий я хотел бы спросить у вас - людей знающих.

Вот все возможые настройки:
EV Compensation - как я понял что-то типо яркости
Image Quality - ну это понятно
White Balance - там есть несколько режимов и режим manual - типо наведите на белый обьект, нажмите ЩЕЛЧОЕ и ОК. А как это наводить? Полностью что-бы обьектив был на белом обьекте или что-бы только прицел фотоаппарата, который расположен по центру экрана? Что даёт эта возможность и когда её использовать?
ISO Speed - ну я это понял как соотношение качество/скорости сохранения фото. Такой вопрос: вот когда необходимо сделать фото без вспышки и фотик держишь в руке - то обычно получается размазня. Выставив ISO Speed на 400 этой размазни будет меньше? Или вообще для чего это функция? Как избежать размазни во время фотографирования без вспышки?
AE Metering - вобще не понял для чего это
Adaptive Lighting - понятно
Color - ясно
Saturation - ясно
Sharpness - ясно
Contrast - ясно
AE Bracketig - не понял для чего



Ещё под кнопкой MF меняются следующие режимы:
MACRO :upset:
INFINITY :upset:
NORMAL FOCUS :upset:


Ещё не понятен один из режимов сьёмки, который называется APERTURE PRIORITY :upset:

Есть всякие режимы: типо для сьёмки на солнце, сьёмки документов, есть также Action режим. Типо для движущихся обьектов? Но и без этого режима - размазни нет. Повторюсь: размазня появляется только при фотографировании без вспышки: как этого избежать?


Ещё вопросы:
как фоткать кота в темном помещении? Окраска кота бело-серый. Вспышка отражается от белой шерсти и получается очень нехорошая фотография. :help:

[size=75]Добавлено 02 Авг 2005, 19:20:[/size]

Ещё вопрос к другой стороне возможностей фотоаппарата:

Фотик пишет видео в mpg. Пробовал скидывать другие ролики ( например, музыкальные, т.е. не те которые были сняты фотиком) то он их просто не открывает. Формат mpg, названы файлы по английски. Может дело в разрешении видео? Тогда посоветуйте прогу для изменения разрешения видео?

ЗЫ: ещё нужно прога для пережатия avi, wma в mpg


PS вот фотка [url=http://www.uksepood.ee/2.JPG]www.uksepood.ee/2.JPG[/url] ( 2.2Mb)
сжатие минимально
5 мегапиуселей
ISO Auto
Вспышка AUTO
Adaptive Light - High

[size=75]Добавлено 02 Авг 2005, 19:48:[/size]

[quote]Ещё под кнопкой MF меняются следующие режимы:
MACRO
INFINITY
NORMAL FOCUS [/quote]
это разобрался
[url=http://www.uksepood.ee/HPIM0117.JPG]www.uksepood.ee/HPIM0117.JPG[/url]

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
[quote name="Tommy"]
EV Compensation - как я понял что-то типо яркости[/quote]
Не совсем. Дословно "Компенсация экспозиции" смысл такой, что бывает в сложных по освещенности сценах камера недодерживает (темный кадр), "сжигает небо" или передерживает (слишком светлый кадр) и этой функцией ты можешь в ручную скореектировать автоматику. обычно в диапазоне -2 +2 EV с шагом в 0.3 EV


Image Quality - ну это понятно
[quote name="Tommy"]White Balance - там есть несколько режимов и режим manual - типо наведите на белый обьект, нажмите ЩЕЛЧОЕ и ОК. А как это наводить? Полностью что-бы обьектив был на белом обьекте или что-бы только прицел фотоаппарата, который расположен по центру экрана? Что даёт эта возможность и когда её использовать?[/quote]При разном освещении "теплота" белого цвета разная иногда он более синий иногда более красный. Чтобы цвета на фотографиях получались более естественные, надо правильно выставлять баланс белого, так что не ленись в разных ситуация ставить правильный баланс. Ручная настройка поможет тебе максимально точно замерить ББ я обычно пользуюсь этим, если снимаю портреты в помещении. Для этого возьми
белый лист и положи его на то место где у тебя будет распологаться человек (объект съемки) включи ручной замер ББ, наведи на лист рамку фотоаппарата и нажми ОК. после этого выбери в настройках установленную вручную настройку ББ.

[quote name="Tommy"]ISO Speed - ну я это понял как соотношение качество/скорости сохранения фото. Такой вопрос: вот когда необходимо сделать фото без вспышки и фотик держишь в руке - то обычно получается размазня. Выставив ISO Speed на 400 этой размазни будет меньше? Или вообще для чего это функция? Как избежать размазни во время фотографирования без вспышки?[/quote]
Это светочуствительность матрицы. Чем она меньше, тем меньше "цифрового шума" на фотографии. Но камере нужно больше света, поэтому чем меньше в сцене света, тем большую выдержку будет выбирать камера, а следовательно растет вероятность смаза. Поэтому в плохо освещенных сценах или повышай ISO или используй штатив.

[quote name="Tommy"]AE Metering - вобще не понял для чего это[/quote]
Это метод замера экспозиции в кадре. Допустим ты снимаешь замок, он у тебя весь в кадре, тогда ты ставишь "матричный" замер, что бы по возможности нигде не было пересветов или недодержек, если ты снимаешь человека вскапывающего огород, человек у тебя по центру кадра ты ставишь "цетровзвешенный" замер экспозиции, а если ты снимаешь макросъемкой цветок, то ставишь "точечный" замер экспозиции


[quote name="Tommy"]Sharpness - ясно[/quote] Поиграйся с этой настройкой, иногда камеры перешарпивают фотографию и она теряет детали.

[quote name="Tommy"]AE Bracketig - не понял для чего[/quote] Примерно тоже самое, что и EV Compensation только камера делает 3 снимка один допустим с EV Compensation -0.3 другой с EV Compensation 0 и третий с EV Compensation +0.3, а ты выбираешь наиболее хорошо получившийся.



[quote name="Tommy"]Ещё не понятен один из режимов сьёмки, который называется APERTURE PRIORITY :upset: [/quote] Это один из творческих режимов "Приоритет диафрагмы". То есть ты в ручную задаешь значение диафрагмы, а камера автоматом выбирает выдержку. Пример, ты снимаешь портрет и хочешь размыть задний фон, ты максимально раскрываешь диафрагму (самое маленькое число), или ты хочешь снять днем на ярком солнце машину так чтобы колеса у нее "вращались" немного смазались, тогда ты максимально закрываешь диафрагму (самое большое число) оно же даст тебе резкость по всей глубине кадра, то есть задний план тоже будет четким.


[quote name="Tommy"]как фоткать кота в темном помещении? Окраска кота бело-серый. Вспышка отражается от белой шерсти и получается очень нехорошая фотография.[/quote] Вряд ли что-то хорошее получится на встроенной вспышке. Вообще лучше не использовать вспышку. Ну а так могу предложить - попробовать снимать на ISO 400 с балансом белого "лампа накаливания" или ручной настройкой. Или с замедленой вспышкой "против красных глаз" и с ББ "вспышка".


[quote name="Tommy"]Ещё под кнопкой MF меняются следующие режимы:
MACRO
INFINITY
NORMAL FOCUS [/quote] MACRO для макро съемки - цветы, насекомые и.т.д INFINITY - для съемки пейзажей, гор, морской дали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чуваки, прошу прощенья, никак не могу найти ссылку на прогу, которая восстанавливает фотки на флэшке... где-то тут давали, не направите?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот я и стал счастливым обладателем [b]Konica Minolta A200[/b] :)

После недели использования, ряд основных субъективно-объективных наблюдений:

- сметают ее с прилавков "влет" :)

- удобная, легкая, относительно небольшая, интуитивно понятное управление. Снимать одной рукой довольно комфортно, сидит как "влитая", все основные органы управления находятся в "зоне действия" большого и указательного пальцев. Шанс случайно уронить минимален (хотя ремешек на шею все же лучше накинуть, для подстраховки :)) Я, до селе не имевший практического опыта общения с камерами полупрофессионального и выше уровня, разобрался с с основными функциями за полчаса, не прибегая к мануалу (но его почитать лишним не будет, ибо интересного там много)

- включается относительно быстро - ок. 2-2,5 секунды (время выхода из сна примерно такое же)

- с картой памяти работает относительно медленно (и на запись, и на чтение). RAW файл размером ~12Mb пишет около 8 секунд. Но благодаря встроенному буферу 64Mb, работа камеры не блокируется и можно продолжать снимать до его заполнения. Камера же будет его освобождать в фоновом режиме.

- объектив. Эквивалентное фокальное расстояние 28-200 мм. Максимальная диафрагма: для 28-40 мм - 2.8, для 40-70,100-140 мм - 3.2, для 70-100,140-200 мм - 3.5. Диафрагма: 2,8-11

- матрица 2/3" CCD, ISO - 50, 100, 200, 400, 800. Для художественной съемки даже при такой относительно большой матрице (на цифрокомпакты больше и не ставят) ISO 200 - это фактически предел, на котором уже достаточно ощутим шум (на матрицах 1/2.5" он ощутим уже при ISO 100 :), зеркалки здесь, благодаря своим относительно "гигантским" сенсорам, решают )) Жаль, что нет компромиссного ISO 150.

- шумоподавление включается при выдержке пол секунды и дольше (можно отключить вообще). Время обработки зависит от времени выдержки - при 30 секундах обработка займет примерно те же пол минуты :) На это время какие-либо манипуляции с камерой блокируются абсолютно. При длинных выдержках с включенным шумоподавлением довольно быстро расходует заряд аккумулятора.

- механический стабилизатор изображения. Основной плюс камеры среди конкурентов. Действительно работает, эффективность зависит от выдержки, фокального расстояния и характера "тряски" :) Удавалось получать четкие снимки "с рук" при выдержке 2 секунды и максимальном фокальном расстоянии (правда при этом старался максимально "стабилизировать" руки :), в реальной обстановки на это не будет ни внимания, ни времени) Довольно энергоемок. Есть два режима работы: 1) (по-умолчанию) "в реальном времени", активизируется при полу-нажатии на спуск и остается активным, пока его не отпустишь, либо не дожмешь до конца. Результат работы можно наблюдать "вживую" на дисплее (при этом присутствует небольшой механический шум от перманентного передвижения матрицы), 2) активизируется при полном нажатии на спуск, стабилизируя матрицу непосредственно перед получением изображения, при этом затрачивая небольшое количество времени. Соответсвенно, первый - более эффективный и быстрый, но и более энергоемкий (особенно если долго держать спуск в "полунажатом" состоянии и трясти камерой :)), ну а второй - наоборот.

- зум ручной, управляется прорезиненным ребристым кольцом. Удобный.

- фокус. Автофокус в нормальных условиях (при хорошем освещении и небольших фокальных расстояниях) довольно быстрый и точный. В положении объектива "теле", плохом освещении и неконтрастном объкте фокусировки, работает медленно, часто ошибается (порой сильно), нередко отказывается фокусироваться вообще. Подсветки нет.
Однако есть функция "direct manual focus" (по-умолчанию она отключенна), позволяющая, не отпуская спуск, вручную подкорректировать автофокус кольцом, при этом на экране будет отображаться примерное расстояние в метрах.
[i]Есть три вида автофокуса[/i] (переключаются они довольно хитро, читать мануал :)) 1) Wide Focus (по-умолчанию) - автомат сам выбирает объект фокусировки из довольно большой области в центре кадра. 2) Spot AF - позволяет выбрать одну из 11 небольших областей фокусировки в центре кадра. 3) Flex Focus Point - позволяет выбрать любую точку фокусировки на кадре (область около границ кадра недоступна). Третий вид примечателен двумя вещами: 1) тем, что в режиме "точечного" замера экспозиции позволяет привязать эту точку к точке фокусировки (по-умолчанию, отключенно) - очень удобно например при макросъемке, 2) также, в этом режиме через меню можно включить (точнее ее можно включить всегда, но работать она будет только здесь :)) функцию "Full-time AF" (не путать с "Continuous AF"), позволяющую всегда отображать (если конечно сможет правильно сфокусироваться :)) на дисплее четкую картинку, не нажимая ни на какие кнопки ("экономической" выгоды от этого никакой, только эстетическая :), а вот заряд аккумулятора садит)
[i]Три стандартных режима фокуса[/i] (переключаются отдельной кпопкой): 1) Single-shot AF - обычный автофокус; 2) Continuous AF - автофокус, при "полунажатии" на спуск сфокусируется и будет стараться поддерживать фокус "в реальном времени" (удобно при съемке движущихся объектов, а также видео - правда шум от него тоже будет записываться :)); 3) Manual focus - ручной фокус, кольцом. При вращении кольца центральная область экрана автоматически масштабируется до его заполнения, также отображается примерное расстоянии до точки фокусировки, в метрах. Плохо то, что разрешение картинки, снимаемой с матрицы в реальном времени довольно небольшое, потому фокусироваться в конечном итоге приходится по кучке кривых пикселей. И если объект не имеет контрастных деталей, то сделать это не всегда просто.

- экспозиция, автоэкспозиция. Три стандартных режима автозамера: "матричный" (256 сегментов), "цетровзвешенный" и "точечный", довольно адекватно работающих. Естественно автомат всегда стремится ко средним значениям, даже когда это не нужно (потому яркий солнечный день на пляже может стать "пасмутрым", а темный коридор - "радужным и веселым" :)), в этих случаях следует использовать экспокоррекцию (-/+ 2 EV)
Помимо четырех стандартных программ (P,A,S,M), есть 4 сюжетных и AUTO (просто сбрасывает основные настройки камеры "по-умолчанию", но их снова можно менять и по функциональности аналогичен P)
Есть отдельная кпонка Lock'а экспозиции. Кнопка может работать в двух режимах, 1)"шифт": зажал и держишь - Lock, отпустил - unLock (довольно неудобно); 2) "тумблер": нажал - Lock, нажал еще раз - unLock.
У программы P (т.е. полный экспоавтомат) есть расширение функциональности, делающее ее неким подобием творческой программы. После того, как экспозиция замеренна, автомат выбрал соответствующую ей пару диафрагма-выдержка (автомат всегда старается максимально открыть диафрагму) и кнопка спуска отпущенна, есть возможность (которой можно воспользоваться в течении пяти секунд, иначе замерять экспозицию придется заново) изменять соотношение значений диафрагма-выдержка так, чтобы экспозиция оставалась неизменной (естественно в определенном пределе значений, выйдя за который, цифры окрасятся в красный - т.е. данная экспозиция не может быть полученна при этих значениях - скажем, при уменьшении выдержки, диафрагма достигла своего максимума).
Но есть один момент - снимая "с рук" сложно точно держать кадр, всегда есть отклонения, которые влияют на измерения экспозиции, особенно если сцена сложная (скажем, при первом измерении полученны одни значения, при втором - чуть-чуть другие). На примере это выглядит так. Замерили мы экспозицию, автомат выставил "некую" выдержку и диафрагму 2.8, а нам нужна 5.6, отпускаем спуск и ставим 5.6 (выдержка при этом соответствующим образом изменилась). Для того, чтобы снять кадр, снова жмем на спуск, камера при этом снова измерит экспозицию, и если полученное значение отличается от предыдущего, то камера подкорректирует выставленные нами значения, (и вот он момент) [u]отдавая приоритет выдержке[/u], т.е. изменит нашу диафрагму, скажем на 5.0 :( Однако - если есть уверенность в правильности экспозиции, этого можно избежать, сделав Lock после ее измерения. В этом случае экспозиция второй раз замеряться не будет, а значения можно менять сколь угодно долго.
Что касается выдержки, то минимальная: 1/3200 секунды, может выставить только автомат при "приоритете диафрагмы" (A), вручную - минимум 1/1600 с. (S,M). Максимальная, при ISO 100 - 30 секунд ... ISO 800 - 4 с.
Живая гистограмма.

- ручной баланс белого, по белому листу: два регистра

- бракетинг 3 кадра, четыре режима: 0.3 EV, 0.5 EV, "баланс белого 1", "баланс белого 2" ("нормальный" ББ, более "холодный", более "теплый", третий режим от четвертого отличаются степенью "холодности-теплоты" :))

- съемка пяти кадров подряд (либо меньше, если отпустить спуск), при скорости 2fps и 2.3fps (если выдержка позволяет), в зависимости от выбранного режима. А также при 10fps, 40 кадров, 640x480.

- пять регистров хранения настроек камеры, которые можно сопоставить с "сюжетными" программами.

- селфтаймер и ИК-пульт в комплекте, как альтернатива.

- по сравнению с A2 довольно сильно упростили EVF (зафиксировали, сильно уменьшили разрешение, убрали сенсор). При этом того, что осталось оказалось достаточно для того, чтобы за первые два часа я осознал, насколько удобнее пользоваться видоискателем, по сравнению с дисплеем :) Дисплей же 1,8", поворотный в широких пределах. По-умолчанию включена функция усиления яркости (за счет временного повышения чувствительности, потому может наблюдаться сильный шум), при недостатке освещения.

- по-умолчанию "шарпенинг" отлючен (Normal), его можно либо применить (Hard), либо применить "блюр" (Soft) (на RAW естественно влияния не оказывает)

- при длинных задержках (13 секунд и более) начинают проявляться "горячие" пиксели (каждый раз в разных местах). Чем выдержка длиннее, тем ярче они становятся и тем их больше (в принципе, их количество остается с пределах того, что можно удалить вручную)

- видео в стандарте MOV - 800x600@15fps, 640x480@15/30fps, 320x240@15/30fps, максимальная длинна клипа 15 минут. Таких клипов на 2Gb флеш при 640x480@30fps помешается ровно две штуки (т.е. пол часа), при 640x480@30fps, а также 320x240@30fps - четыре (час)

- аккумулятор NP-800, емкостью 800mAh, совместим с "никоновским" EN-EL1. Его емкость, в зависимости от активированных функций и условий применения, можно считать как вполне достаточной, так и достаточно скромной (в запасе нужно иметь как минимум один, а лучше два). Официальные аккумуляторы, что от Nikon, что от Minolta стоят нереально дорого (60-80 $$, а то и больше). Но "вторыми" фирмами выпускаются совместимые за значительно более скромные деньги. Я взял ENKATSU Nk EN-EL1 700mAh (совместим с EN-EL1) за 22$. Был страх, что стандартная зарядка его "убъет" - но ничего, работает :) (однако встречал сообщения, что она убивала Lenmar DLNEL1)


Больше мне писать лень :gigi:
Лично мне камера очень понравилась, и чем дальше, тем больше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость
Вот поэксперементировал. Освещение в комнате фиговое - без вспышки даже с ISO Sp 400 чёткий снимок не получится ( [url=http://www.uksepood.ee/9.jpg">www.uksepood.ee/9.jpg ). Со вспышой и мануальным балансом белого получились слишком холодные тона ( www.uksepood.ee/7.jpg ). Сделал ББ "солнце" - вот что получилось (

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
[quote]- аккумулятор NP-800, емкостью 800mAh, совместим с "никоновским" EN-EL1. Его емкость, в зависимости от активированных функций и условий применения, можно считать как вполне достаточной, так и достаточно скромной (в запасе нужно иметь как минимум один, а лучше два). Официальные аккумуляторы, что от Nikon, что от Minolta стоят нереально дорого (60-80 $$, а то и больше). Но "вторыми" фирмами выпускаются совместимые за значительно более скромные деньги. Я взял ENKATSU Nk EN-EL1 700mAh (совместим с EN-EL1) за 22$. Был страх, что стандартная зарядка его "убъет" - но ничего, работает :) (однако встречал сообщения, что она убивала Lenmar DLNEL1) [/quote]
Акамуляяятор ? :roll: А у меня батарейки :?
Так сейчас возникла проблема (батарейки кончились :) )
Решил купить или HP[url=http://img.ferra.ru/catalog/img/items/13635_00.jpg]Dock[/url], или вот такую [url=http://www.digitarvike.fi/images/tarvikkeet/nitelite.jpg]весч[/url]
Есть ли какая-то серьезная разница ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
[quote name="Tommy"]Вот поэксперементировал. Освещение в комнате фиговое - без вспышки даже с ISO Sp 400 чёткий снимок не получится ( [url=http://www.uksepood.ee/9.jpg">www.uksepood.ee/9.jpg ). Со вспышой и мануальным балансом белого получились слишком холодные тона ( www.uksepood.ee/7.jpg ). Сделал ББ "солнце" - вот что получилось (
Моя старая "мыльница" работает так, да и в твоем примере это хорошо видно. Спектр света от солнца очень сильно не совпадает со спектром от вспышки. Снимок "8.jpg" должен был получиться очень "холодным" и "блеклым", однако все в порядке, значит камера ББ выставила правильно.

Red Eye - это снимать людей в темноте, чтобы минимизировать эффект "красных глаз" (камера делает предварительную серию коротких вспышек, что заставляет зрачки сузиться)


[quote name="Moty"]Акамуляяятор ? А у меня батарейки
Так сейчас возникла проблема (батарейки кончились )
Решил купить или HPDock, или вот такую весч
Есть ли какая-то серьезная разница ?[/quote]Да, батарейки - это не есть гуд :)

Купи 4 (или сколько там?) стандартных аккумулятора типа "AA" одинаковой емкости (чем она больше, тем лучше, но и дороже) Это те же батарейки, только заряжаемые :)
А также зарядное устройство, способное заряжать сразу 4 (или сколько там?) штуки, и чем оно более "интелектуальное", тем лучше (но и дороже). Тогда и будет тебе счастье =)
Момент в том, что NiMH аккумуляторы подвержены "эффекту памяти" и перед зарядкой их нужно полностью разряжать (хотя бы иногда, напр. раз в неделю) Чтобы не делать это вручную, эту функцию должно поддерживать зарядное устройство.

А зачем этот Док? Синхронизировать камеру с ПК и использовать как web?


P.S. Шьерт, мой "гигантский шедевр" оказался последним на странице, а как показывает практика, таковые обычно не замечают.
[url=http://forums.gamemag.ru/viewtopic.php?p=424497#424497]Короче, здесь я писал про Minolta A200[/url] :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
[quote name="BlindGuard"]Вот я и стал счастливым обладателем [b]Konica Minolta A200[/b] :)[/quote]
Классный обзор.
А тебя не обламывает то что нет башмака для внешней вспышки, может щас это конечно не важно, но как отснимешь тысяч двадцать фоток захочется ведь в помещении иметь хорошие тени?

То что фокус на макс зуме промахивается это у меня тоже бывает. А вот то что он долго наводиться вообще это настораживает. Я кстати как включил Continius AF так и не отключал, удобно ведь никогда не знаешь когда интересный сюжет попадется.

А так конечно классная камера. AE Lock вообще мощная функция, жалко что на моем FZ-20 ее нет.

Кстати шумные ISO 400 или в твоем случае 800 можно классно использовать в ч/б снимках. Получаются такие grainy ч/б кадры, немного фантозмагоричные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
[quote name="Bonker"]А тебя не обламывает то что нет башмака для внешней вспышки, может щас это конечно не важно, но как отснимешь тысяч двадцать фоток захочется ведь в помещении иметь хорошие тени?[/quote]Да нет, стандартный башмак то есть (кому бы она нужна была без него :)), убрали только синхронизацию с беспроводными вспышками и разъем PC Flash (любителям это никогда не пригодится)

[quote name="Bonker"]Кстати шумные ISO 400 или в твоем случае 800 можно классно использовать в ч/б снимках. Получаются такие grainy ч/б кадры, немного фантозмагоричные.[/quote]Хм, неплохо, спасибо за совет :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×